Último post islandés, el del adiós a la gran isla.
Noveno amanecer en Islandia. Hoy es 29 de agosto y nos toca visitar, esta vez en serio, Reykjavík, que hemos dejado para el final. Será un día de compras y de relax, porque la experiencia de Mývatn nos ha convencido de que debemos probar el Blue Lagoon. Así que de buena mañana nuestro Grand Vitara se para ante el primer y último peaje que abonaremos al gobierno islandés, justo a las puertas de la capital. No repetiré las dimensiones de Reykjavík, ya sabemos que es una ciudad pequeña. En busca de souvenirs damos con la principal calle comercial, Laugavegur, que desemboca al oeste cerca de un pequeño lago, el Tjörnin. A su alrededor están algunas universidades, el ayuntamiento y, un poco más allá, el parlamento nacional. En Laugavegur compramos y comemos, dejando luego atrás Reykjavík rumbo al Blue Lagoon con la sensación de que es una ciudad maja. Nos queda una asignatura pendiente: probar su afamada vida nocturna. Queda como deberes para otro viaje…
Penúltimo día completo en Islandia, que se inicia con un empacho de coche. Casi seis horas de Grand Vitara que nos llevan desde la parte central del norte (Akureyri) hasta el medio oeste, en la península de Snæfellsnes. Una zona dominada por Snæfellsjökull, volcán y glaciar protagonista de la novela de Julio Verne Viaje al centro de la Tierra. En ella, un profesor alemán, guiado por las escrituras del sabio islandés del siglo XII Arne Saknussemm, se aventura a adentrarse en el volcán islandés acompañado de su sobrino y de un guía local, en busca del centro de la Tierra.
Con Goðafoss tan cerca, la primera cosa tras desayunar está clara: visitar la cascada de los dioses. Cuenta la leyenda que en el año 1000 el lögsögumaður (una especie de cargo relacionado con el mundo del derecho) Þorgeirr Ljósvetningagoði decidió que Islandia debía abandonar los ritos paganos escandinavos y convertirse al cristianismo. Como muestra, lanzó sus estatuas con las figuras de los dioses nórdicos cascada abajo, y de ahí el nombre. Nosotros no hemos lanzado nada: visita corta con una de las pocas fotos de equipo… y rumbo a Mývatn.
¿Desayuno islandés? Cascadas. Ración doble con Hafragilsfoss y Dettifoss. Esta última es quizá la más espectacular de todas las que hay en el país (en realidad cada una tiene un la más que la hace especial). Dettifoss es fuerza bruta, agua sucia… explicar lo que transmite es complicado, una mezcla de estímulos para la vista y el oído difícil muy especiales. Con los datos en la mano, Dettifoss es la cascada más caudalosa de Europa. No es especialmente alta (44 metros), pero sí ancha (100), arrastrando una media de 200 metros cúbicos por segundo, con picos de hasta 500 en épocas de deshielo. La espuma que levanta, dicen, se puede ver a un kilómetro de distancia. Hafragilsfoss es más discreta, pero mucho más accesible. Casi como un tobogán gigante.
El hotel de la pasada noche ha resultado bastante flojo, la verdad, pero nos ha permitido consultar el pronóstico del tiempo para lo que nos queda de viaje. Vale, no es para tirar cohetes, pero por lo menos hoy Islandia nos respeta. Así que… tira millas. Nos vamos al lago Lagarfljót (el Ness islandés, con monstruo y todo) y al Hallormsstaðarskógur, aparentemente, la única acumulación de árboles en toda la isla con la suficiente entidad como para ser llamada bosque. Ah, y por supuesto a una cascada: Hengifoss. Sí, estamos en lo de siempre, puede parecer que Islandia es sólo cascadas, y en cierta manera es así (las palabras clave son cascada y oveja), pero nunca te cansas. El lago y el bosque no matan. Acostumbrados a bosques de verdad, a bosques frondosos, Hallormsstaðarskógur es bastante chiste. De hecho, hay uno que dice así: “¿Qué debes hacer si te pierdes en un bosque islandés? Ponerte de pie…” Es una idea bastante aproximada de lo poco que te marcan aquí los bosques. Digamos que Hallormsstadarskógur no es Lothlórien…
El clima en Islandia es muy clave. Un viaje con mal tiempo y otro con bueno pueden ser tan diferentes como para acabar odiando o amando la isla. A nosotros el tiempo nos ha tratado de maravilla… hasta hoy. Así que no podemos, o no deberíamos, quejarnos de un día (uno) de lluvia. Pero el caso es que la lluvia nos ha estropeado uno de los planes más importantes: Vatnajökull.
Vatnajökull: 8100 km² de hielo, con un espesor medio de unos 400 metros, llegando a un máximo de mil. Para hacernos una idea más fácilmente: es el trozo de hielo más grande fuera de los polos, tiene tres veces el tamaño de Luxemburgo y pesa unos… tres billones de toneladas. La idea de aproximarnos a un gigante así (de grande y de bonito) es casi más motor que nuestro Vitara. Grand Vitara, perdón…
De los 13.058 kilómetros de carreteras que tiene Islandia, sólo 4.397 son asfaltados. En los 8.661 restantes no hay ni rastro de alquitrán. Así que una cosa inevitable, pero interesante a la vez, de un viaje como éste es tener que cambiar los planes sobre la marcha. Improvisar. La idea de hoy era visitar Hekla, pero está demasiado lejos. Así que nos vamos a Laki. En cualquiera de los dos casos toca someterse a los requerimientos de una carretera marcada con una F… y aquí creo que toca hablar un poco del sistema viario islandés.
Una pena irse de Nupar, realmente una casa muy bonita. Hemos podido dejar nuestra firma en el libro de visitas, una costumbre muy propia de las casas de alquiler en este país. Es curioso echarle un ojo y ver la de gente que ha pasado por aquí. Mucho idioma ininteligible (¿islandés, noruego, danés?), mucho holandés escribiendo en inglés, pocos españoles… Algún dibujo y alguna recomendación útil con restaurantes y demás. Y hasta alguna luna de miel. Curioso…
Madrugar de vacaciones siempre es menos madrugar. Nos vamos a Reykjavík, la ciudad fea (nos habían dicho), la ciudad grande, la ciudad de la catedral. Bueno, pues… ni fea, ni grande, ni catedral. Es una ciudad normal, la catedral no aparece (tampoco la estamos buscando) y lo de grande… definámosla. Reykjavík: 120.000 habitantes. Más o menos como Dos Hermanas o Mataró. El área metropolitana reúne a 202.000 personas, las mismas que Alcalá de Henares y Sabadell. El país, en conjunto, no llega a los 320.000 habitantes. Islandia es Valladolid.
Me compré una Moleskine. La he llenado con unas 500 líneas de texto y media docena larga de partidas de Uno. Son todo ideas sobre Islandia, y desde Islandia. Islandia es el país más bonito que he visitado nunca. Tiene unos paisajes espectaculares, muy variados, con mucho verde y con mucho desierto volcánico, con litros y litros de agua en costas, ríos, géisers, baños, piscinas y cascadas, con ovejas y caballos… Islandia es naturaleza en la palma de la mano, sin peajes, vallas, cobros, chiringuitos, controles, aglomeraciones, esperas. Un país amable y cómodo, y aunque su clima no deja de ser complicado, es muy tolerable en verano. Me ha gustado casi todo lo que he visto y espero volver dentro de diez años o así. Me sobran los motivos.
Mi primera toma de contacto real con Islandia no podía ser otra: un periódico. Fréttablaðið, gratuito, el diario con más difusión del país. La única colección que hago (tuve una de pins, más o menos por aquella época en que todo el mundo, o al menos toda Barcelona, coleccionaba pins, y luego empecé con tarjetas telefónicas, durante los pocos años en que se pusieron de moda) es precisamente de eso, de periódicos. Periódicos de cualquier sitio. Si viajáis por ahí, ya sabéis… En fin, que me desvío. Primera toma de contacto, Fréttablaðið. Siempre me ha divertido leer periódicos en idiomas que no conozco, pero es que el islandés ni tan siquiera se intuye. Da lo mismo, al saco. La segunda (la segunda toma de contacto) es la claridad. Una de las cosas que más atraen de Islandia cuando te planteas visitarla es la opción de vivir en un día casi perpetuo. A finales de agosto, por desgracia, la cosa ya flaquea y las horas de luz son, hora arriba, hora abajo, las mismas que en Barcelona. Desde la ventana del vuelo de Iceland Air podemos ver al fondo una penumbra prometedora. Me gustaría pasar un año allí (aún es allí, aún estamos volando por encima de la superficie del Atlántico… brrr, me aterra sobrevolar océanos, mucho más que sobrevolar tierra firme; creo que pocas cosas me darían más miedo que caerme en medio del mar, a kilómetros de la costa). Me gustaría pasar un año allí y probar los efectos del exceso y defecto de sol. Veranos con sol de medianoche, inviernos de luz apagada… Digo un año porque no creo que pudiera aguantar más, me considero bastante fan de la regularidad. Así que aquí estamos, a bordo de un avión lleno de azafatas vikingas, camino a la luz, Laura, Naiara, Sergio y yo.
Islandia nos ha recibido con una señora bofetada. No sólo hace frío o mucho frío, o mucho-mucho frío: hace viento. Viento polar. Gélido. Toda una experiencia salir de la terminal y cruzar el aparcamiento con uno de los mayores fríos de nuestras vidas antes de meternos en el calor del Grand Vitara que nos servirá de segundo hogar durante los próximos diez días. Y toda una experiencia llamar por teléfono a un señor mayor, que nos sale a buscar a bordo de su ranchera blanca en medio de la nada y nos lleva hasta casa, cuatro tímidas paredes de madera que, sin embargo, están perfectamente equipadas para las noches islandesas. Al menos las de verano, claro… Y fuera, en el porche, una especie de piscina (más bien un jacuzzi sin los chorros) que invita al baño, por mucho que sean casi las doce y bufe un viento impresionante. Hace exactamente doce horas que subíamos al taxi dirección El Prat… no está mal. Hora de dormir, arrullados por el viento, que parece decirnos algo así como soplaré, soplaré y tu casa tiraré. Tenemos un fabuloso coche, tenemos coronas, tenemos los mejores nórdicos del mundo y un gran plan para mañana. ¡Sí!
Máxima: 6º
Mínima: 6º